明朝以汉人为主，所以服饰以补服为主要服饰，而清代以满人为主，所以服饰以挂针线为主要服饰。

清朝因为是满人统治的所以以满人的服饰为主，明朝是汉人统治的所以衣服以汉族为主。

明朝还大部分是汉服沿袭，清代男子女子服饰都大有变化，因为清是少数民族。

朝代的不同跟帖导致服饰的改变，每个朝代有每个人的特点才会这样的。

服饰衣物与每个人的生活息息相关，古时一件衣服由丝经过梭子一穿一梭成绸，又经母亲或妻子饱含情义的一针一线终成衣。孟郊有诗：“慈母手中线，游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归，谁言寸草心，报得三春晖。”当古人客居在外，一件衣服便带着母亲对他的牵挂一同游走远方，母亲害怕衣服经不住时光的蹉跎，便将流年寄语一针一线中，用这重复的一针一线去抵抗时光。

因此，一针一线中自有流年。每件服饰不管它是华美还是普通，都是由一针一线编织而成，一针一线很小，小到它悄悄随时光流逝，我们却注意不到，但是我们却可以从由它织就的服饰上窥见流年与历史。

《尚书》曰：“冕服采装曰华，大国曰夏”，《左传·定公十年》曰:“中国有礼仪之大故称夏，有服章之美谓之华”。

中国的服饰文化历史悠久，远古时期，嫘祖采桑养蚕，缫丝织绸，织就锦衣，用凤仙花瓣将它染成红色，红艳照人，用作自己的婚服；商朝时出现斜花提纹的丝织物，衣饰精美绝伦；汉代的金缕玉衣历经千年而不朽，让世人赞叹它的美丽。

每个朝代的服饰受当时特殊的社会环境影响都有其固定的特点，唐代雍容华贵、鲜艳夺目；宋代传统质朴、雅致清新；而明清作为最后的中华王朝，其服饰文化的发展也值得我们去探寻。

一、丝织业技术变革促进了服饰文化的发展

元代时期，经过改革，民间纺织能手黄道婆创造出一套先进的棉纺工具和纺织技术，不仅泽被故里，造福一方，而且极大地推动了我国棉纺织业的发展。

到了明清两朝，随着生产力水平的提高，上层和民间在吸收前代的基础之上，发展了丝织技术，创造出了妆花、彩织锦缎、妆花丝绒和金丝绒等新品种。

明朝的的妆花品种，除锦缎外，还有很多织法复杂的妆花纱、妆花罗、妆花丝绒、妆花改机、妆花云布等等，极大地满足了人们的需求。

明朝弘治年间，福建一位名叫林洪的丝织工人创造了“改机”，可以织出比过去更轻薄实用的新品种，促进了当时服饰的变化。到了清朝时期，苏州出现的彩织锦缎可制成美丽衣物，其精美绝伦就如李白诗中所写“云想衣裳花想容”，在官宦人家极受欢迎。

二、明代的服饰文化反映出了当时的社会等级

我国封建社会始终有着一套严密的等级制度，为了维护等级制度，防止僭越，周公制礼作乐规范各个等级。等级制度并没有随着周朝的灭亡消失，相反而是被历朝历代所继承，并随着朝代更迭逐渐完善。

随着社会的发展，统治者们也规定了每个社会等级在服饰上的差别，以服饰显示高低之分。比如说黄色是皇帝一家专用之色，所以才有了“黄袍加身”这个成语，朝廷官员因等级不同，所穿着的官服也有着一定的差别。

我国古代采取农业抑制商业发展的国策，社会主要分为“士农工商”四个阶级，由于长期实行抑商政策，商人被认为是最低贱的。汉朝为了维护农业发展，巩固国家统治基础，规定商人不准穿丝绸衣服、不准骑马。明清两朝依然延续前朝的等级制度，为加强中央集权，巩固自己的统治，明清两朝在服饰的样式和颜色上作规定，但“法律贱商人，商人已富贵矣。”

但是随着经济的发展，社会形态发生巨大变化，商人也可以穿上精美的丝绸衣服，尽管当时的社会等级依然标榜为“士农工商”，但不得不承认的是商人的社会等级有所提高。

明代士族着装

三、服饰是统治者加强统治的工具

我国是个多民族国家，汉族在其中占绝大多数，汉服是汉族的传统服饰，每个朝代的汉服都是在吸收前代的基础之上作出新的发展。

明朝时期，明制汉服占据了社会的主流，明制汉服以马面裙为突出标志，与前代不同，符合当时统治者的要求，所以它对维护明朝政权起到了很大的作用。公元1644年，清军入关后，随着大明的崩塌，王朝进行更迭，这一切也就都发生了变化，清朝统治者要求老百姓剃发易服，蓄辫子，穿旗服。

结果可想而知，自然是受到了百姓的大力反对。为何？因为衣冠虽然只是一种外在的形式，但它却关乎到了一个民族的归属感，甚至涉及到一个民族的大义所在。

起初，清朝统治者为了得到地主阶级的支持，并没有强制推行剃发易服。但是当清军攻破南明弘光小朝廷后为了得到百姓的文化认同就开始强制推行剃发易服。事实证明，剃发易服也确实发挥了它的作用，因为辫子和满族服装奴化了百姓，让他们在心理上习惯了清朝廷的压迫。即使是在辛亥革命发生、清廷被推翻后，有些人仍不敢剪掉自己的辫子，而就算有些人剪掉了头上的辫子，却剪不掉心里的辫子。

四、经济发展与服饰文化的发展相互促进

社会生产力和商品经济的发展为资本主义萌芽提供物质基础，服饰文化的需求增长为资本主义萌芽提供了文化基础。

明清时期，随着商品经济的发展和人民生活水平的提高，广大群众对服饰质量和花样的要求也随之逐渐提高。此时，文化反作用于生产力，在明朝末年，一些手工业部门出现了资本主义性质的生产关系——雇佣与被雇佣，江南地区“机户出资，机工出力”的手工工场纷纷涌现。

与此同时，地区生产逐渐走向专业化，江南和华北地区都形成了大面积植棉区，蚕桑业则集中在长江三角洲地区。生产效率和水平的提高满足了人们生活的要求，也促进了服饰文化的发展。

五、封建专制制度的腐朽致使服饰文化走向衰落

明清是中国最后的封建王朝，封建制度在明清时期达到了顶峰，与此同时服饰文化也达到了鼎盛，然而但凡万事有盛必有衰，任何事物在达到顶点后就要走向衰落，明清时期达到顶峰的封建制度过分加强了中央集权，削弱了地方权力，加上之后出现的政治黑暗、官吏腐败等一系列问题，明清时期的封建制度逐渐衰弱，在西方先进的资本主义制度打击下不堪一击，很快就走向了灭亡。

同理，在鸦片战争后，中国的服饰文化衰落，成为落后的象征，受到西方服饰文化的极大冲击，西方的工业革命打击了中国的手工业，手工业也走向了衰落，西方丝织品及及服饰在中国传播，成为了新潮流。中国的服饰文化自此走向衰落，工业文明带来的服饰文化占据了社会的主流。而在现如今，汉服逐渐走向复兴，我们要吸收过去的历史经验教训，取其精华，去其糟粕，推动中国古代的服饰文化重新兴盛。

结语：

我国古代的服饰文化是由千丝万缕共同织就而成，它就如同一件华美的羽衣穿过层层的时空迷雾来到我们面前，展现出它的美丽。它穿过历史长河寻觅一个知己，等候多时，终于与我们相遇。

如今，我们站在二十一世纪的今天去探寻明清时期的服饰文化，看那时的人们用灵活的手织就的历史、编织的时光，用温柔拂去它的沧桑。它在时间的那里，而我们在这里，在这里探寻它的秘密。它由古人一针一线耐心缓缓织就而成，时光在这一针一线中流过，我们要探寻它的秘密，让其重新兴盛，为今天的服饰文化发展添上一针一线。

中国古代的各个朝代都有自己的特色，每个朝代都有自己独一无二的风格。就好比清朝和明朝，就有着千差万别。明朝时期整个国家的政治制度都非常的森严，不仅是因为当时统治者的原因，更是因为当时整个国家大的背景的因素，就拿服饰来说，当时明朝和清朝的服饰就完全不一样，清朝的服饰相对于明朝而言就会短小精悍跟多，具体的我们也一起来看看吧!

有清一代，满族女子的服饰较明朝有了较为显著的变化，形成了清朝女子特有的旗装。不过清朝有着“男从女不从”的约定，因此清朝的汉族女性仍承袭着明朝的服饰装扮，与满族女子的服饰存在着较大的差异。

满族女子平时着衫、袍，一开始较为宽大，逐渐变窄如直筒。满族女子喜欢穿长及脚面的旗袍，外面套上一件坎肩，也就是所谓的“马甲”，坎肩并非清朝人的发明，本是汉族的服饰，清朝入关后对坎肩加以改造，形成了带有自己风格的坎肩。不过在在清初，坎肩大多是又短又紧身，一般穿在里边，到了后来逐渐宽大，并且上面装饰有滚边和绣花，就变为外罩了。有时候在旗袍里面还会穿长裤，裤腿上绣花，不过较外面的长袍短，一般不是很能看得出来。

我们通常在宫廷剧里看到的清代命妇礼服，沿袭了明朝风格，有凤冠、霞帔，只不过清时的霞帔演变为背心式样，下方往往剪裁有彩色流苏，中间缀以补子，补子上绣的图案一般根据其丈夫或者儿子的品级来定的。能享有这种式样的服装的人非富即贵，属诰命夫人专用的服饰。

清朝的汉族女子的服装沿用了明朝的服装形制，与满族女子所穿宽长旗袍不同，明代女性穿的是袄裙，即上衣下裳。上面是袄衫，属小袖衣，下裳多为裙，颜色以鲜丽的红色为主，这种裙子款式多样，有马面裙、月华裙、凤尾裙、鱼鳞裙等等。普通妇女中还流行穿长裤，裤口镶有花边。

此外，明朝女性服装一般以对领和圆领为主，领子高约一寸许，有一二个领寸。明朝女子所穿的高领通常没有镶边，没有过多的装饰，清代旗装将结带改为纽扣后，所穿的立领与明朝存在较大区别，立领一般都有镶边，领口也会有一些图纹修饰。

除了所穿的衣服，明、清两代女子穿的鞋式也不一样。明朝女子大多穿弓底鞋，鞋面多刺绣，镶有珠宝，以美为主，更少考虑舒适度。满族女子在入关前，没有缠足的风俗，因此到了清朝时期，纷纷开始缠足，因为穿长袍不便，所以鞋底设计为有一二寸甚至四五寸的木底，制成马蹄状。高跟鞋在鞋底中心，上宽下圆，形似花盆，因此叫花盆底鞋。这种鞋底非常结实，往往是鞋面破了鞋底依旧完好。

　　不同大了

　　明是以 汉族 的传统服装为主

　　而

　　清则以 满族 的服装为主.汉人因为要穿自己的服装,还发生过嘉定三屠

　　汉族

　　完整的一套衣冠部件有：首服、体衣、足衣、配饰

　　一，首服

　　首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。

　　不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经屏弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。

　　男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。

　　冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是“非礼”。《左传 哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死捍卫君子不免冠的尊严：“以戈击之，断缨。子路曰：‘君子死，冠不免。’结缨而死。”庶民或“卑贱执事者”却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。

　　冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。

　　在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。

　　二，体衣

　　《释名 释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”

　　按裁制方式大致可分为3类：

　　上衣下裳制 （衣裳类）

　　上下连裳制 （深衣类）

　　上下通裁制 （通裁类）

　　（一）上衣下裳制：

　　上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。

　　（二）上下连裳制：

　　上下连裳的服制也称为“深衣制”。为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。

　　《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。《礼记 深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……”

　　深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的曳撒等；

　　深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。《续汉书 舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。

　　（三）上下通裁制：

　　由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。

　　是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。
　　三，足衣

　　足衣亦即袜履。赤足同样是失礼的行为，谢罪时常常“免冠跣足”。

　　（一）履。

　　《释名 释衣服》有云：“履，礼也，饰足所以为礼也。”《说文》云：“履，足所依也。”

　　履有许多异称，除了有地缘人群各自习惯称法的原因外，履制的不同当是主要的。

　　《字书》说：“草曰扉，麻曰屦（jǜ），皮曰履，黄帝臣于则造。”《仪礼 士冠礼》云：“夏用葛，冬皮屦可也。” 《诗 魏风 葛屦》云：“纠纠葛屦，可以履霜。”《方言》又立一说：“丝作者谓之履，麻作者谓之扉。”

　　由此看来，古代鞋的质料，履有麻、皮革、丝帛作之者，屦有麻、葛、皮革作之者，扉有草、麻作之者。大凡说去，履的制工精，而屦、扉粗些。

　　履还有单底、复底之分。

　　单底的鞋称履。复底的鞋有“舃（xi4）”和“屐”。舃乃履下有木底者，木底与履底大小相同，实心。“屐”则以木为之，或以帛为面，有的以漆画之，下有两木齿。《续汉书·五行志》：“延熹中，京师长者皆著木屐。妇女初嫁，作漆画屐，五色采作丝。”

　　据《搜神记》载，男鞋方头，女鞋圆头。但后来男女往往通用。从马王堆一号汉墓帛画中的贵妇人的鞋和出土的四双青丝鞋来看，女鞋的前头有两个昂起的小尖角。

　　（二）韈。

　　也作袜，以布帛作成，也有以皮革制作者。袜一般高尺余，上端有两带，以缚系于足胫。

　　秦汉时有进门脱鞋的习惯。在屋中，多穿袜行于席上，不仅平时燕居如此，上殿朝会亦然。着鞋上殿，以为殊荣，汉时唯萧何、梁冀、曹操等膺此殊礼。

　　四，饰件

　　佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。”如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。

　　古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。

　　（一）女子饰件：

　　头面: 笄，簪，钗，步摇，梳篦，花钿，胜，玉梅/雪柳，闹蛾，花冠/凤冠，假髻

　　耳饰: 簪珥，耳玦，耳珰，耳环，耳坠

　　项饰: 串饰，项链，项圈，缨络，项锁，霞帔

　　臂饰: 镯，钏，戒指，护甲

　　佩饰:

　　妆容: 大致可分为“红妆”和“白妆”两类。此外，还有一些特定的妆容，如花黄，花钿等．

　　（二）男子饰件

　　从生理学角度来讲，男性通常喜欢一些具有进攻性，危险性的装饰品。比如容刀、觽韘、佩剑；而笏头带(玉带)，带钩，钩络带，绶（大绶、前绶、后绶）等则是与男式服装的特有装饰；另外也包括一些中性的饰件，如充耳，容臭，玉佩。
　　汉服的场合穿着分类

　　汉服复兴并非等于一味地以古服制取代先今，而是在特定的场合拥有一个具有历史积淀的文明符号，因此，随着着装场合的变迁，汉服的现代分类也可以在参考历史的基础上适加调整。

　　中国是礼乐文明，现代人疏远了“礼”的理解，实际，礼并非繁缛的多此一举，而是与生活息息相关。周礼将礼划分为五类：吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。合称“五礼”。

　　吉礼是祭礼，“国之大事，在祀与戎”，所以祭礼将列位于五礼之首；凶礼是丧葬之礼。对于亡者治丧以及对天灾人祸的哀吊都属于此；军礼是与军事活动有关的战事之礼,包括田猎、校阅、献俘、出师等；宾礼是诸侯对王朝的朝见、各诸侯之间的聘问和会盟之礼；嘉礼则是亲和万民的喜庆之礼,包括冠笄、婚嫁、飨燕和亲朋之间的庆贺活动等。

　　“五礼”几乎涵盖了生活的方方面面。所以，与各种礼仪相匹配地，发展了各种不同场合的冠服制度。祭祀有祭服，朝会有朝服,婚嫁有吉服,从戎有军服,服丧有凶服等。穿著时不可造次。

　　古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服

　　汉服的场合着装

　　古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服

　　华夏自古乃衣冠上国，礼仪之邦，中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义 愆礼》云：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首；衣，所以蔽形。”《白虎通 衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。”

　　故此，我们看到，服饰在华夏文化中，除了“避寒暑、御风雨、蔽形体、遮羞耻、增美饰”等一系列人类通行的实用功能外，还有着“知礼仪、别尊卑、正名分”等特殊意义。《周礼 地官 大司徒》云：“衣服不贰，从容有常，以齐其民”，认为“同衣服”的风尚才可安定万民；在强调“名正言顺”的华夏传统中，历代帝王问鼎天下后的第一件事便是“改正朔、易服色”；满清入主汉室江山，也是从衣冠入手的，衣冠的断绝才彻底瓦解了屠刀都没能砍断的汉人最后的坚守……

　　衣冠于华夏，从来都不是一件小事。

　　我们回首遥望，虽然不至于像某个关于新疆库车记录片里，一些当地的维吾尔人看到克孜尔千佛洞壁画上的古龟兹祖先，茫然地说：那是异教徒（因为他们信佛教），跟我们没什么关系——但确实也迷失了许多记忆；当今又是一个迫切需要特色的时代，历经苦难的中国重新屹立在世界的时候，也很懂得需要自己的“民族特色”来向世界展示。于是，我们在破碎的记忆中匆匆翻检一番，又带着许多迎合西方强势文化思维的成分——于是，旗袍、“唐装”被我们骄傲地视作民族文化的独特符号……却很少有人去想，这些最多只有三百年的、严重变异的符号为何能够淹没几千年渊源和积淀？

　　要待何时，华夏才能够不只是一个苍白的名称？要待何时，我们才能够明白，我们的祖先给了我们一个多么深远美丽的名字。

　　衣冠断代已六个甲子，如今又燃起了星星之火。华夏复兴，衣冠先行，时代大任义不容辞，然而，恐有损五千年沉甸甸的使命，衣冠体系，总不敢妄下定义。不过，看着很多网友，尤其是新入门的朋友抱怨没有完整的学习资料时，实在汗颜。于是，我们诚惶诚恐地翻故纸堆，整理归纳。虽下了力气，但一己之见的障目之弊依然在所难免，所以，还望诸位同仁及时指点，在交流中整合智慧及资源，将不胜感激……

　　汉服的基本特征：交领右衽（兼有盘领，直领），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），无扣结缨（几乎不用纽扣，而于腋下结缨系带），线条流畅，飘逸潇洒（这两点是与同为华夏文化体系的日韩衣冠区分的鲜明特征）。

　　本汉服知识体系分类法：因为一开始就本着一种整合的、归纳的思维方式，所以并未采用当前服装界普遍流行的“朝代式”分类法；同时，也借鉴了生命科学中关于进化论的分析法，力争用一种演化史观来看待问题。

　　满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩(马甲)。

　　满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。

　　女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。

　　随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。

　　满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”，

　　这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系。满族妇女“辫发盘髻”的习俗，也是来自女真遗风。“两把头”是满族妇女最具有代表性的发式，即将头发夹于头顶，分成两绺，结成横长式的发髻，以高髻为尚。再将后面余发 成一个“燕尾”式的长编髻，压在后脖领上，使脖颈挺直，加之穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。

　　清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。

　　够详细吧?

清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。

清代服饰 清代太平天国的妇女服饰有自己的特点，他们穿着圆领紧身服装，用块红绿绸绉扎于腰际，并将衣襟开在左边，即为“左衽”，与满族有所分别。为了骑马、行走方便，在衣襟下摆（或两侧、或中间）开衩。大多数妇女不穿裙子，喜欢穿大脚裤。本图为穿太平天国服饰的妇女（《太平天国革命亲历记》插图）。

明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉挂佩、珠玉发簪及发钗。

明代妇女首饰 簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女（陈洪绶《夔龙补衮图》）。陈洪绶是明朝末年的重要画家，尤其擅画仕女。他的创作态度认真，随时吸收唐宋绘画的优良传统，而又不断创新，所绘作品勾勒精细，设色清雅，形成一种独特的风格。《夔龙补衮图》是他的代表作之一，画面共三个仕女，前面一个年事稍大，穿着比较华丽，可能是一个贵妇，另外两个年龄幼小，似宫女身份。其中一人手中托着一件衮服。三个妇女的服装，样式基本一致，都是宋代时期的典型装束，有的肩上还搭有云肩。明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。另外，贵妇的发髻之上还插有簪钗头面，这些都是明代妇女常用的饰物，其质料随人的身份而定。

明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉珠翠发簪。

明代的:

明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉簪钗。

　　明朝服饰朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以补服为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓补服，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官服中最具特点的是乌纱帽，乌纱帽翅因戴者官职、身份不同而各异。其形制前低后高，两旁各插一翅，通体皆圆。帽内另用网巾以束发。
明朝的儒生文士男子服饰，大多穿圆领或斜领的青布直身的宽袖长衣，头戴四方平定巾。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿一些浅淡的颜色。裙子宽大，样式很多。
清朝服饰满族入关后，强迫汉人穿满人服装，渐渐形成了一套有别于明代的服饰体系。清朝是我国服装史上改变最大的一个朝代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中原后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。满服改变了几千年来形成的中国古代服饰的基本形式，清服是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士的旗袍的前提。