每一个热爱旅行的人，应该都有一个关于拉萨的梦，一如当初遇见她的惊喜与兴奋，那种感受在我的文字里怕是找不到合适的语句来描述。在短短的一周里，我见识了日光城秀色可餐的风景，领略了礼佛者三叩九拜的执着，蹉跎了岁月中惬意安详的午后。当这些美丽的回忆，随着时光的流转渐渐幻化成阳光下泡沫的时候，离开拉萨的日子就这样匆匆到来了。

　　不知道是不是心头被针线猛地一扎，无名的泪水竟在眼眶里面打转，虽不是嚎啕，也不算肝肠寸断，就是有一种你快要再一次步入现实的无奈，原谅我原来也是如此怯懦的人。终究，路人是不属于这座圣城的，离开就像猝不及防却又始终会到来的魔咒一样。

　　布宫脚下，岩石中扎根的格桑花依旧高昂着灿烂的脸庞；八角街上，浓郁的酥油味依旧弥漫在流动的空气中；大昭寺前，信徒们真诚地完成他们朝圣的使命；东措青旅门前，还在上演着捡与被捡、拼车与搭车的传奇……圣城的生活一切照旧，每天都有人到来，每天也有人离开，而我是即将离开的那个。人们习惯把游离在拉萨大街小巷的旅行者叫做“拉漂”，漂是因为他们终将不属于这座城市，有一天他们终会离开，离开，或是归家，或是继续远行。

　　拉萨，有人说她是个能够净化心灵、荡涤尘埃的地方，这种说法固然有点夸大其词，借用虞世南的诗句描述一下，便是“居高声自远，非是藉秋风”，拉萨声名在外，仰慕和朝拜者众多，自然而然有她独特的魅力。于我而言，这里是最接近天堂的地方，在这里，你可以暂时抛开凡尘的纷扰，和大自然来一个深深的拥抱。你无需伪装自己，你可以放肆地表达自己，卸下面具，与真实地自己一起走遍圣城的大街小巷。不管我是多么得留恋这座高原明珠，离开却悄然而至。

　　在拉萨的最后一个下午，阳光依旧明媚，照在人身上暖洋洋的，不知怎的，最后的一个下午我竟热废寝忘食地走过了拉萨的很多地方，我想更多地了解这座城市，了解藏区的历史，了解藏区的地理和人文风情。我如此得求知若渴，因为第二天我将坐上火车，离开拉萨，去往西宁。

　　清朝驻藏大臣衙门旧址，在现今的八廓街历史街区的主干道上。厚重的大红门令历史的沧桑感扑面而来，往日恢弘的大清王朝已经不复存在，这里成为了一个微型的历史博物馆，简单地展示了藏区的一些历史，成为了红色教育基地。唯一可以丈量拉萨这座古城风韵的便是这厚重的历史，我是很喜欢读史书的。清政府在中国近代史上造成了中国全面落后于西方国家，藏区则也一直受到英国殖民者的挑衅，每次读到中国近代史，都感觉如鲠在喉。欣慰的是至少在维护国家主权方面，五十六个民族是如此团结一致。汉藏团结自然是国家稳定昌盛的基石，在拉萨的生活经历告诉我们，大多数的藏人和我们一样，是渴望和平的生活的。后来也去过许多藏区，总觉得那些说藏人、维吾尔人野蛮的言论究竟是如何空穴来风的，每个民族都有好人和坏人，而越来越多的生活履历都告诉我，这世上，好人和坏人根本就不在一个数量级上。

　　之后，我去了西藏博物馆，希望能够在走之前，系统地了解一下藏区的历史、地理和人文风貌。尤其吸引我的，便是藏区的丧葬仪式——天葬。天葬是藏区独有的丧葬仪式，一般只有德高望重的人才会进行天葬，而生前行恶的人则会被施以土葬，而且脸要朝下，意指永世不得翻身。所谓天葬，就是由天葬师将死者进行解剖，把尸体剁碎，然后混合一些藏区独有的香草料，放在高山之巅，等待秃鹫来啄食。尸体被吃得越多，前所行的善事越多。这种丧葬仪式，看起来十分血型与残忍，在藏族人看来，这却是对死者最大的尊重。由于天葬师经常要解剖人的尸体，客观上促进了藏族人对人体内部结构的了解，形成了独有的藏医药学，而今藏医药学越来越成为一个热门的科学研究。在藏区，一般家庭是看不到死者生前的任何痕迹的，在他们眼中，死生之事就是一个回归自然的轮回而已。

　　从博物馆出来后，又去到了拉萨河畔，在河边慢悠悠地散步，看青山绿水，信步闲庭，度过在拉萨的最后一个下午。晚上，耀眼的布宫灯火把布宫的巍峨再一次烘托出来，广场上有人载歌、有人跳舞。在这里总能发现人性最朴素的一面，是时候与她告别了！

　　拉萨站，在蓝天的映衬下，却生出无限的游子之情。车站里满是背包客的身影，有人继续前行，寻找旅程中的美好；有人思乡心切，顿有日暮乡关之感。终究，我们是不属于这座圣城的，远方总有那么多让人无法预知的惆怅。西宁是我的下一站，从拉萨到西宁几乎穿越了大半个青藏高原，在地图上看着并不觉得有多么遥远，但这120km/h的列车也要行驶整整24个小时，我也就有点明白了：在广袤的西部，测距的单位早已不是什么公里，而是百公里吧。

　　车厢里很快坐满了人，有人开始闲谈，有人开始打牌，有人凝视远方，有人在月台上拍照留念。我倚靠着车窗，希望能够快一点度过这漫长的旅程。不一会儿，旁边来了一个小伙子，年龄貌似和我一般大小，我想应该也是来拉萨旅游的吧。有时候，火车上有一个能和你说话解闷的人，那这漫漫征途似乎也就不那么遥遥无期了。一个人的旅行，有时候是需要忍受长时间的孤单，但一路的经历却又给本来单调的旅程注入一些新的活力。与别人分享经历，亦或是聆听别人的故事，对我而言是多么美妙的一件事情啊！

　　大哥比我虚长两岁，也是90后，或许在常人的眼里，90后就是一群不知道天高地厚、任性、不喜欢一尘不变生活的一代人吧。他的故事没有多少精彩的地方，平凡的经历或许更能够引起一个同样是旅行者的共鸣吧。这是在离开拉萨的火车上，可以和大家分享的第一个小故事了：

　　大哥是甘肃嘉峪关人，在海南读的大学，毕业后在北京工作了两年，如此读书和工作都如此背井离乡实在是令人佩服。在大多江苏人心里，是宁愿选择在江苏念书，在江苏找工作的。久而久之，在江苏人的眼里只有江浙沪才是好地方，把其他的地方看成是蛮荒之地。当我说我来自江苏的时候，大哥也是不假思索地说道江苏是个好地方，说自己以前去过华东五市，确实是在各个方面都走在全国的前列。我微微一笑，说：“盛名之下，其实难副。”

　　大哥是从北京辞职，想回到甘肃工作，对于原因他没有多说，是北漂

　　的压力太大，亦或是中国人身上难以逃脱的乡土情结，我不得而知。本想在北京闯荡一番，小有成就之后衣锦还乡，谁想到现实如此残酷，北京那种精英荟萃的地方，却往往使很多人铩羽而归。也许是心情郁结，才想到出门远行一番，调整心态回到故乡重新开始。离开北京之后，大哥先是去了尼泊尔，这个在喜马拉雅山脚下的小国，总给人一种神秘的感觉。大哥说尼泊尔物价低，生活水准比藏区还差一点，但是各种凡尘的幸福感却很强。他们无需为了房车去浪费自己最宝贵的20年的青春，不需要为了娶媳妇而伤害本就脆弱的人际关系，他们只求果腹，一家人在一起劳作生活。看看当下的中国，竟有一种让人无法与他同甘共苦的力量，因为每个人都已经疲惫不堪，哪种时间去关心社会、关心政治、关心国家的命运呢？

　　后来，大哥坐着国际长途大巴从樟木口岸回到了拉萨，在拉萨度过了几天惬意的时光，决心回到兰州重新开始。人生总是给我们太多的感慨，成功却往往遥不可及，在这庞大的的社会机器下面，我再一次感慨个人的渺小。而我们的青春，却又在为一些虚无的目标虚度着。旅行，使人暂时远离现实，好好去思考自己的人生，也许，有些事情从一开始就注定已经错了。

　　高原的夜晚总是让人不寒而栗，望着窗外漆黑的光景，似乎只有伴随着列车与轨道摩擦的声音才能感受到此刻自己渺小的存在。而离开拉萨，驶向前方，心中却多了一份不知所措的惆怅，前行的动力，对现实的恐惧，就像定时炸弹一般，让人无法安静下来。这是大哥说，既然你选择出来了，就不要再去纠结凡尘的国王，趁有时间好好看看眼前的景色，到了年老的时候，你可以指着照片上的自己说，原来自己的青春不是在单调的岁月中度过的。

　　说实话，那天在火车上，我竟是睡着了，大概是心情豁然，因为离开拉萨的失落渐渐散去，远方的未知却又让我充满渴望，青春，我毕竟也那么疯狂地生活过！