十不从：男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而释道不从，娼从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，设税从而言语文字不从

嗯，还有那个什么的

最佳答案
淡雅类：
【一头青丝用蝴蝶步摇浅浅倌起，额间一夜明珠雕成的蝴蝶，散出淡淡光芒洁白的皮肤犹如刚剥壳的鸡蛋，大大的眼睛一闪一闪仿佛会说话，小小的红唇与皮肤的白色，更显分明，一对小酒窝均匀的分布在脸颊两侧，浅浅一笑，酒窝在脸颊若隐若现，可爱如天仙面似芙蓉，眉如柳，比桃花还要媚的眼睛十分勾人心弦，肌肤如雪。一略清雅、足着樱蓝色绣丝宫闱鞋、全然不失大气。简单又不失大雅，妩媚雍容。鬓珠作衬，乃具双目如星复作月，脂窗粉塌能鉴人。略有妖意，未见媚态 淡红色曳地水袖对襟纱衣，水绿色双碟细雨寒丝水裙 ，外罩浅粉色双带流苏淡袍，,用一条白色织锦腰带将那不堪一握的纤纤楚腰束住、手中轻捏着一方自绣的粉蝶戏花的手帕。妩然一段风姿，谈笑间，唯少世间礼态。断绝代风华无处觅，唯纤风投影落如尘。眉心天生携来的花痣，傲似冬寒的红梅。】

【双眸似水，却带着谈谈的冰冷，似乎能看透一切，十指纤纤，肤如凝脂，雪白中透着粉红，似乎能拧水来，一双朱唇，语笑若嫣然，一举一动都似在舞蹈，长发黑亮，解下头发，青丝随风舞动，发出清香，腰肢纤细，四肢纤长，有仙子般脱俗气质，着一袭白衣委地，上锈蝴蝶暗纹，一头青丝用蝴蝶流苏浅浅倌起，额间一夜明珠雕成的蝴蝶，散出淡淡光芒，峨眉淡扫，面上不施粉黛，却仍然掩不住绝色容颜穿淡紫色衣裙，外套一件洁白的轻纱，把优美的身段淋漓尽致的体现了出来。即腰的长发因被风吹的缘故漫天飞舞，几缕发丝调皮的飞在前面，头上无任何装饰，仅仅是一条淡蓝的丝带，轻轻绑住一缕头发。颈上带着一条项链、衬得皮肤白如雪，如天仙下凡般，嫣然一笑，惑阳城，迷下蔡，一条天蓝手链随意的躺在腕上，更衬得肌肤白嫩有光泽。目光中纯洁似水，偶尔带着一些忧郁，给人可望不可即的感觉。红红的小嘴微微噘起，给人一种清秀的感觉。】

【墨瞳淡淡潋滟氤氲、抚了抚腕间玉镯，如樱薄唇勾起一抹娆柔笑意，三月熏风拂水袖，一江烟水照花颜。若言国色，不足以倾世。却是曼曼天姿、眉眼里、又添些莫名愁绪、淡妆裹面，素容却美胜任何铅华穿着一袭颜色素淡，花饰简单的淡蓝色长裙，淡雅脱俗，秀丽天成。淡淡的蓝色丝质中衣用深兰色的丝线在衣料上绣出了了一朵朵梅花，从裙摆一直延伸到腰际，平添了几分清冷的气质。一根素色的宽腰带勒紧细腰，显出了身段窈窕。外披一件浅兰色的敞口纱衣，松松垮垮的披在肩上。袖口领口用蓝色丝线镶边，镂空的蝴蝶花样正好对着中衣的梅花，随着人的走动儿轻轻晃动，就像真的蝴蝶在翩翩飞舞一般一举一动皆引得纱衣有些波光流动之感。三千烦恼丝被绾成盘丝髻，只用一只木簪装饰，有着一股淡淡的柔弱和娇媚。用碳黑色描上了柳叶眉，更衬出皮肤白皙细腻，灵动的双眼在眼波流转之间光华显尽。施以粉色的胭脂让皮肤显得白里透红，唇上单单的抹上浅红色的唇红，娇俏可人。午风抚颜方苏醒、水红罗裙绣双蝶、珠绾青丝柳月髻、一点嫣红落眉心。妆容正，提起裙摆、素荷玉立、正应了那句出污泥而不染、濯清莲而不妖。】

【肤色如雪,，体态婀娜，出尘若仙，貌倾天下。秀似空谷幽兰，清若凌波水仙。带有淡淡的水雾之韵。美丽之中带有三分威严，三分英气，三分可爱。远观近看都有一种神韵从骨子中沁出。出落的得人间而不食烟火。气度清华，风采嫣然。令人不敢逼视。举目青山出，回首暮云远。举止优雅非凡，恍若落入凡尘的仙子。身着一身白色纱衣，给人一种澄澈透明的感觉，双肩批着一条浅紫色的纱带，一阵风吹过，出尘飘逸，犹如仙女下凡一般，无风日，纱衣丝带，紧贴在身上，精巧细致的身形，体现得淋漓尽致，如幽幽谷底的雪白兰花，从骨子散发出疏离寂寞，仅那么安静地立于眼前，便可叫人心疼地揪痛起来。】

妖媚类：
【芊芊十指尽染蔻丹、对着菱花镜儿、翕唇瞧了瞧、眉眼里、又添些莫名愁绪、淡妆裹面，素容却美胜任何铅华。随嫣红的唇、沿上嘴角、只是珉然意蕴、浅浅一提、仿是偶染了烟霞、将青丝完成一个简单的流云鬓毕，拿起红片轻抿，墨瞳淡淡潋滟氤氲、抚了抚腕间玉镯，如樱薄唇勾起一抹娆柔笑意，三月熏风拂水袖，一江烟水照花颜。若言国色，不足以倾世。却是曼曼天姿、绵绵微风过沁心湖畔、千花摆动、菊花幽香眠野径、玫瑰无力倒尘埃、好花风语一宵狂、无数残花铺地锦。吾独安然浅笑、端坐镜前 激起尘埃渺渺 然、 唇畔勾靥出遥遥不可及的飘忽，凤眼微抬、丝丝缕缕淌出淡淡妩媚。】

【一身苏锦掐花嵌银流云粉皑梨花白宫装，腰间钩织淡鹅黄挽同心结子缀丝穗束腰，楚腰纤细，盈盈不堪握。裙裾飞扬，百褶梨花云边泥金火鸾暗纹花团笑魇绸曳地迤逦襦，罩一层淡鹅黄烟云软罗水绉纱，斜坐时朦朦胧胧，教人看不真切。手轻轻置于膝上，腕上一只古银勾丹鸢朝阳镂空镯子，透露出年代的久远沧桑。女子容颜姣好倾国倾城，黛色远山眉泛出微微青色。眼角火红点上几丝云，金灼睫毛长长弯，在眸子上投下一方华美的阴翳，珠色眼线银质提。】

最佳答案古代后宫服饰
钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物
簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。
与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。
头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。
慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。

皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠。但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠，东珠朝珠由108颗东珠串成，每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为"纪念"。朝珠的构成，有着深刻的含义。108颗东珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意"一元复始"，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜 持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊。
朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种
清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。
唐朝常服：

一、披纱大袖明衣制：属于常服盛装。其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花，饰花钗、步摇，蛾眉盛妆，身穿敞领对襟，大袖明衣，下穿长裙，佩大绶，束软带，结小结，足著高履。在唐代此服饰是作为外服，在贵族仕女中风行一时。

二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰，初作为宴居穿用，后亦当常服穿用，为宫廷嫔妃及名流仕女所好。

三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄纱明衣，下穿长裙，裙腰及胸，上窄下宽，结束软带、小带，属于宴居内装，但头梳高髻又簪花，故此装扮也可作为外装常服之用。

明朝服饰基本上可分为蟒、帔、靠、褶、衣这几类。

蟒，即蟒袍，是明朝皇帝赐给功臣的服装，只有帝王或达官贵人才有资格穿它，因为衣服上绣着蟒而得名。蟒是一种形如龙的四爪龙。在戏剧中蟒袍是帝王将相、后妃贵妇的官服，有男女之分，男蟒袍主要以四爪龙为图案，女蟒袍则多以龙或凤为设计。

蟒袍的装饰性强，而且有宽阔的水袖，给人一种威严庄重的感觉，它那华美的图案既有喻寓尊贵的象征，又带有律动感，善于流露与表达演员的情感，使演出更加充实丰富。

帔源于明朝，大领对襟是它的一大特点，所以又称为对襟长袍。另外它左右胯下开叉，有水袖，是华贵又奔放的休闲服饰。在戏曲中帔一直是帝王、将相、官吏、豪绅的常服，有男帔，女帔之别，颜色分红、蓝、黄、绛、紫、粉红、天青等，其中红色是新婚或喜庆的代表色彩。

靠又称为甲衣，源于清朝将官的绵甲戎服，后来演变为传统戏曲中武将的服装，通常为圆领紧袖。靠分硬靠和软靠，硬靠可插三角形的靠旗，软靠则不插旗。靠跟蟒袍一样不断的演变，改良靠虽不及传统靠威武，但较轻便，特别适用于高难度的武打动作。

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。清乾隆帝清楚地意识到，服饰是承袭一套己涵在衣冠制度中的政治理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能「永守勿愆」。

清代的衣服长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋。

男服服饰：
礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶。
衮服：为皇帝穿著。
龙褂：为皇子所著。
补服：依纹饰不同而分别官阶。
朝服：最隆重的大礼服。
吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿著。
常服：清代之服装制度唯对常服规定甚小。

女服服饰：
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。

一、明代文人对于女子服饰的审美趣味

在明代，“文人趣味”已经渗透到“女子服饰”这一生活层面之中，文人们心目中有其理想形象，并经常在诗文中加以描绘与议论。

服装配色强调淡雅，不喜浓艳色彩，这是第一个表现。

将“红装”作为女子的代称是自古有之并沿用至今的习惯，从古至今，这类例证简直数不胜数。仅有唐一代的诗歌中，就可见“开箱验取石榴裙”的武媚娘（武则天《如意娘》 ）、“一枝红艳露凝香”的杨贵妃（李白《清平调》 ）、“紫袖红弦月明中”的抚琴者（白居易《夜筝》 ）、“红绡带缓绿鬟低”的闺妇（白居易《闺妇》 ）、“血色罗裙翻酒污”的歌女（白居易《琵琶行》 ）等等，连狐狸精变为美女媚惑人，都是“头变云鬟面变妆，大尾曳作长红裳”（白居易《古冢狐》 ），在诗歌中，这些身份各异女子的共同之处大约有两点，一是美丽，再就是均身着鲜艳的红色（或相近颜色）的衣裙。另外，诸如《步辇图》、《簪花仕女图》、《永泰公主墓壁画》、《阿斯塔那壁画》等当时写实的绘画和出土的实物资料中也证实了这一点，当时的女装确实以鲜艳的色彩为主流，除了红色，还有“染作江南春水色”的衣料（白居易《缭绫》 ），“天寒翠袖薄”的佳人（杜甫《佳人》 ）等等， 像“麻衣如雪一枝梅”（武元衡《赠道者》 ）的形象并非没有，但比较少见，而且这首点名是写女道士的诗歌最后还以“若到越溪逢越女，红莲池里白莲开”来突出主角的美，也从反面说明了当时红装的流行。

明代文人的审美趣味较之唐人风貌有了很大变化，主要表现之一就在于对服饰色调的偏好有所改变。如李渔《闲情偶寄》中的表述：“予尝读旧诗，见‘飘扬血色裙拖地’、‘红裙妒杀石榴花’等句，颇笑前人之笨。若果若是，则亦艳妆村妇而已矣，乌足动雅人韵士之心哉？”

李渔生于晚明而主要活动于清代，博学广识却与仕途无缘，入清后更是绝意于做官，专心从事文化活动，很多思想观点依然与明代文人一致。《闲情偶寄》中重视女子服饰色彩的素淡，如“青之为色，其妙多端，不能悉数” 、“吴门新式，又有所谓月华裙者，一裥之中，五色俱备，犹皎月之现光华也，余独怪而不取，人工物料，十倍常裙，暴殄天物，不待言矣，而又不甚美观” 、“盖下体之服，宜淡不宜浓，宜纯不宜杂” ，连用作首饰的花朵，都是“白为上，黄次之，淡红次之，最忌大红，尤忌木红” 、“玫瑰，花之最香者也，而色太艳，只宜压在髻下，暗受其香” ……在唐寅的《秋风纨扇图》、《李端端图》、陈洪绶《仕女图》等明代艺术作品中，也能屡屡发现文人的同声响应；再如前文之“春服宜倩，夏服宜爽，秋服宜雅，冬服宜艳；见客宜庄服，远行宜淡服，花下宜素服，对雪宜丽服”云云，除了冬装，无不强调“淡雅”、“端庄”等特点，而与之相应的色彩只能是素色，而且“艳”、“丽”色调的服装仅限于整体环境偏于黯淡的冬天，“天人合一”的境界其实是比春夏时的风貌更加素净，作者的审美理想由此可见一斑。

服装款式讲究程式化，突出女性“贞静”的韵味，这是表现之二。

如前文所引，女服要讲究“宽衣阔带，大袖广襟”、“儒者气象”、“词人韵士妇式”，李渔在《闲情偶寄》中，对女式服装的论述可以以三点总结，大抵与此异曲同工：一是衣服的裁剪要有整体感，衣缝越少越好，像用成千上万片碎片拼合而成的“水田衣”应该摒弃 ；二是色彩要统一，尤其是保护衣领的云肩，务必与衣服一色，“若衣色极深，而云肩极浅，或衣色极浅，而云肩极深，则是身首判然……此最不相宜之事也”，又因为“此物在肩，不能时时服贴，稍遇风飘，则夹里向外”，所以“云肩之色，不惟与衣相同，更须里外合一” ；三是裙幅应当多褶，因“褶多则湘纹易动，无风亦似飘摇” 。总之，要求“妇人之衣，不贵精而贵洁，不贵丽而贵雅，不贵与家相称，而贵与貌相宜” ，其审美效果也以“儒雅”为特色。

若将其与唐代服装形制比较，相差就更为明显，像唐人那种坦然接受既有“广裁衫袖长制裙”又有“回鹘衣装回鹘马”的心态，在明代是绝对找不到的；而赞美女性矫健利索，欣赏“倾城最在著戎衣” 、“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方” 、“小头鞋履窄衣裳” 等的唐人风情，则更是从来没有明代文人笔下出现过，倒是对“娘子军”等的不以为然时可见到 。

首饰、鞋袜等也是服饰的重要组成部分，女性的装扮还少不了化妆，明代文人对此的审美理想依然是雅致意境为贵。

仍以唐代为对照，唐诗中，“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊” 、“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头” 、“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。” “头上何所有，翠微盖叶垂鬓唇。背后何所见，珠压腰 稳称身” ……都是以首饰、华丽的装饰等突出美女的姿容；面容化妆也多种多样，有“春日凝妆上翠楼” 、“云鬓花颜金步摇” 的浓妆，也有“却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊” 的淡抹，甚至还有“时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。圆鬟无鬓椎髻样，斜红不晕赭面状” 的“时世妆”出现，真令“后现代”扮“酷”的“新新人类”都要自叹弗如。而时至明代，则转而推崇“一珠一翠，一金一玉”、“一簪一珥，便可相伴一生” 等，如果女子佩戴了较多首饰，不是被评价为“簪钗行列，倒插满头，何异卖花草标”，就是“但见金而不见人……是以人饰珠翠金玉，非以珠翠金玉饰人也” ；化妆则务求“微施粉泽，略染猩红” ，否则，过分装饰，如“丹铅其面，粉藻其姿” ， 或者不讲究化妆方法，例如染唇，应“一点即成，始类樱桃之体，若陆续增添，二三其手，即有长短宽窄之痕，是为成串樱桃，非一粒也” 则均为不雅。

值得注意的是，明文人对戴珠顶翠的否定并不是因为经济拮据，李渔就曾说过，“（簪珥）不可不求精善” 、“富之家，无妨多设金玉犀贝之属，各存其制，屡变其形，或数日一更，或一日一更，皆未尝不可” ，至于妆容应该是何种模样，更是单纯的审美问题。可见在其时文人心目中，女子最美的妆饰效果就如淡墨写意画一般，重淡雅忌繁琐。

唐代女性以丰满、健壮为美，保持天足，而大约从五代、宋以后，兴起缠足之风，在明代已经成为约定俗成的社会风气，文人笔下不时能见到对“三寸金莲”的描绘与赞美，鞋袜也以烘托、装饰、强调小脚为目的。如“鞋用高底，使小者愈小，瘦者越瘦，可谓制之尽美又尽善者矣” 等论调，与“妇人之体，宜窄不宜宽”、“妇人之腰，宜细不宜粗” 等审美理想相统一。

她红衣罩体，修长的玉颈下，一片酥胸如凝脂白玉，半遮半掩，素腰一束，竟不盈一握，一双颀长水润匀称的秀腿裸露着，就连秀美的莲足也在无声地妖娆着，发出诱人的邀请。这女子的装束无疑是极其艳冶的，但这艳冶与她的神态相比，似乎逊色了许多。她的大眼睛含笑含俏含妖，水遮雾绕地，媚意荡漾，小巧的嘴角微微翘起，红唇微张，欲引人一亲丰泽，这是一个从骨子里散发着妖媚的女人，她似乎无时无刻都在引诱着男人，牵动着男人的神经。

我觉得你应该去小说里看看，那个里面一般女子出场都要有描写的。

不是汉服，这是林徽因，民国时的。 汉服汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

这种式样就是汉族的服装和旗装综合改革而来的。其实清朝对女人的服装并不是想后人想象的改变那么大。中国的服装史很复杂的。历朝历代都有受到少数民族服装的影响。在战国时代的胡服骑射就是很有名的服装改革，借鉴了胡服的简洁。唐宋也都受过外来民族服装的很大影响。这些都是中华民族的服饰。都是属于汉服的范畴。现在那些奇形怪状的衣服只是他们号称的汉服。汉服是博大精深的一部中国的服装史。包括历代的服装革新。这个照片上的代表了54时期本民族的流行服装。

这件不是汉服，汉服下身裙子是花瓣型的而且很长，里面那层很宽，上衣袖子又宽又长，腰上还有要带，你这件是民国时期的旗装。

不算，这不是汉服。
立领斜襟没有短袄，只有长袄。如果是立领对襟的话，图片是斜襟。

应该不是吧==，这只是单纯的明朝改良裙子，就像现在的汉元素一样。

　　旗袍是近代中国女子服饰一种，广泛流行于1930~40年代，由于最初取自满族人用于骑马而制的两面开衩袍服，因此男子配套的是马褂。在1930~40年代旗袍大行其道时，中国男子往往流行西装、中山装和长衫。现在，特将马褂、西装、中山装和长衫的介绍简列其下，供众人参考。

　　马褂

　　男子上衣。因着之便于骑马，故名。清初为一般士兵穿着，康熙时富贵之家也有穿者。以后逐渐成为一种便服。由于时代不同，用料、颜色、缀饰也有差别。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。辛亥革命后，政府曾把黑马褂、蓝长袍定为礼服，长袍马褂一度流行全国。20世纪40年代后逐渐减少。

　　马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

　　马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

　　马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

　　西装

　　西装起源于欧洲。据说西装上装原来是渔民的穿着，他们终年与浪为伍，在海里谋生，敞领少扣的衣服穿起来方便，适于海上捕鱼劳动，后来，逐渐演变成如今的样式。在西装中最为考究的，当属背后开岔的燕尾服，它原是中世纪欧洲的马车夫的装束。马车夫穿上后幅开岔的衣服，是为了骑马的方便。当然，往昔渔民和车夫的服装，断然不如今日的质地和款式了。
　　西装在清朝晚期传入我国，很快被激进的青年们所接受。一时，“西装”成为新思想的象征，穿西装的人越来越多，而象征保守思想的长袍、马褂则日趋没落。目前在世界各地，西装已成为男子必备的国际性服装，而且尽管时装流行变化无穷，西装始终保持着它的基本造型。
　　穿西装，按规矩都得系一条领带。原来，古代的西方人，特别是住在深山老林里的日耳曼人，他们披着兽衣取暖御寒，为了不使兽皮从身上掉下来，就用草绳子扎在脖子上，成为最原始的“领带”。很有点领带“意味”的，是最早出现于十七世纪的欧洲。那时，正有一支南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎闹市街头，他们个个穿着整齐笔挺的制服，而脖颈上都系着一根布条，这引起了崇尚时髦的巴黎人们的极大兴趣，随即争相模仿，以示荣耀。后来，法国一位大臣上朝，脖颈上系了一条白绸巾，并打上一个漂亮的扣结，当时路易十四见了，大加赞赏，并宣布以领结为高贵的标志，下令凡尔赛的上流人士都得如此这般。从此，系领带打结的习惯便延续下来了。在穿西服的时候，衬衣上还都有着一个硬领，那是古代的将士们防御敌人、保护自己的一种措施，在咽喉部位的衣领，都是用皮革和金属特制的，用以防备敌人的利箭射在致命的喉部上，这样，硬领也就保留并流传开来。
　　人们穿西装的时候，按要求西装裤必须是卷裤脚的。在十八世纪末，英王爱德华七世在伦敦观看赛马，忽然乌云密布、雷电交加，倾盆大雨自天而下，爱德华七世担心把新衣服的裤管弄脏，便当着左右侍从大臣的面，弯下身子把裤脚翻起来，他这不经心的举动，却引起了身旁大小官员模仿英王之意，也都竞相弯下腰来翻起裤脚。第二天，跑马厅里那些善于逢迎的绅士们，也都学起英王的样子翻起裤脚。从此，从宫廷里传到上流社会，最后民间也普遍这样做了。
　　其实，西装有两件套（上装、西裤），三件套（上装、西裤、马夹），单上装（上、下装异料或异色）等多种搭配；又有双排扣、单排扣，一粒钮、二粒钮、三粒钮之分；还有其它一些式样。三件套、两件套适宜于各种正规场合（例如出席宴会、庆典仪式等活动）。单上装则比较随便，甚至可以不系领带。
　　西装，许多国家认为是男子的正统服装，很久以来形成了它固有的穿着习惯。例如，套装一般都得系领带。穿上单排扣西装，最下面一粒钮扣不必扣上，而在大街上行走，就是一粒钮不扣也无妨。
　　西装的袖子较短于中山装袖子，应使衬衫袖子长出二厘米。西装袖叉有真叉、假叉之分，现在真叉已很少见到，大部分是假叉，钉上三粒小钮作装饰。衬衫的后领宜略高于西装后领，这不仅起着保护西装的作用，并且已经成为固定的穿着标准。

　　中山装
　　中山装的由来
　　2005-11-30 阅读次数:5094次
　　在清朝（1644—1911年），中国男子都是按照满族的式样梳理头发，穿衣戴帽，一直延续到20世纪之初。虽然中国已步入了近代史的征途，但传统服装仍保持着一定的稳定性，服装仍沿用着传统的长袍、马褂、瓜皮帽等式样。1900年之后不久，传统服式开始受到外国服式的一些影响，出现了一些改变，但基本式样仍保持着原有的状态，直至1911年辛亥革命爆发后，才出现了一些根本性的变革，它象征着清王朝的彻底崩溃和一个时代的终结。辛亥革命不仅带来了社会的剧变，而且也促使服装的变革更为迅速而明显。中山装就是在这一变革中诞生的。

　　中山装是中国现代服装中的一个大类品种。其上衣的左右上下各有一个带盖子和扣子的口袋，下身是西裤，这是辛亥革命后流行起来的服装，以伟大的革命先行者孙中山做临时大总统时穿用而流行于世，故称中山装。毛泽东主席对“中山装”很欣赏，他一直坚持穿中山装，因而国外朋友又称中山装为“毛式制服”。它具有我国民族的特点，穿着简便、舒适、挺括，在民国18年制定国民党宪法时，曾规定一定等级的文官宣誓就职时一律穿中山装，以表示遵奉先生之法。

　　中山装的由来，据说是孙中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装样式繁琐，穿着不便，而中国服装在实用上亦有缺点。1902年，孙中山到越南河内筹组兴中会，偶入河内由广东人黄隆生开设的洋服店，为了节省外汇，并能体现中国国情而授意黄隆生设计一种美观、简易而又实用的中国服装，黄参考了西欧和日本服装式样，并结合当时南洋华侨中流行的“企领”文装上衣和学生装而设计缝制成的。但是，也有资料称，中山装原由当时的军装改制而成的。1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次，他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点像军制服。但在便服中，它既非“唐装”，更非“西装”，店员便为之起名为中山装。由于孙中山先生在海内外声望很高，这种服式便不胫而起，迅速流传全国。当时的中山装背面有缝，后背中腰有带，前门襟钉9个钮扣，上下口袋都有“胖裥”。后来逐步演变成现在的款式：关闭式八字形领口，装袖，前门襟正中5粒明钮扣，后背整块无缝。根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定上衣前身设4个口袋，依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前门襟为5粒钮扣，又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口还必须有3粒扣子等。袖口可开叉钉扣，也可开假叉钉装饰扣，或不开叉不用扣。明口袋，左右上下对称，有盖，钉扣，上面两个小衣袋为平贴袋，底角呈圆弧形，袋盖中间弧形尖出，下面两个大口袋是老虎袋（边缘悬出1.5—2厘米）。裤有三个口袋（两个侧裤袋和一个带盖的后口袋），挽裤脚。很显然，中山装的形成在西装基本形成上又揉合了中国传统意识，整体廓形呈垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方。

　　中山装做工比较讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。在工艺上可分精做和简做两种，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，适合于日常作便服穿用。中山装的优点很多，主要是造型均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，既可作礼服，又可作便装。其缺点是领口紧、卡脖子等。中山装素以其特有的沉着老练、稳健大方的风格吸引了广大的中老年人和海外华人的青睐，尤其是知识分子仍然视中山装为自己的日常服装。在穿着时，要注意由中山装所传递出的意蕴与其人生态度相吻合，要把风纪扣弥合，有人图一时的舒适而敞开领扣，这样会使自己在众人眼里显得不伦不类，有失风雅和严肃。

　　中山装的色彩很丰富，除常见的蓝色、灰色外，还有驼色、黑色、白色、灰绿色、米黄色等。一般来说，南方地区偏爱浅色，而北方地区则偏爱深色。在不同场合穿用，对其颜色的选择也不一样，作礼服用的中山装色彩要庄重、沉着，而作便服用时色彩可以鲜明活泼些。对于面料的选用也有些不同，作为礼服用的中山装面料宜选用纯毛华达呢、驼丝锦、麦尔登、海军呢等。这些面料的特点是质地厚实，手感丰满，呢面平滑，光泽柔和，与中山装的款式风格相得益彰，使服装更显得沉稳庄重，而作为便服用的面料，可选择相对较灵活，可用棉布卡其、华达呢、化纤织物以及混纺毛织物。

　　长衫
　　长衫又称长褂，曾经为僧众的常服。仿唐装而于斜部加以割截、缝缀，以表征福田、百纳之意。一般黑色长衫与黑色海青的最大差别在于袖口，海青的袖口宽大，如海鸟的翅膀，不分出家与在家，于礼佛时皆可穿着；长衫的袖口如一般的窄袖，只有出家僧众可穿。在晚清以后，由于其简便、便宜的特点，成为了一时流行的衣服。

没有统一的叫法啊
女人专有的东西 男人不一定都有对应的东西的

实在硬要说一个 就是长衫

女士穿的叫旗袍男士穿的叫长袍马褂或者也可以穿唐装

旗袍是属于满族旗人的装扮．对应的男装就是马褂啊．讲相声的都穿．